El problema de las fotos múltiples.

Cada foto tiene su historia. Pero capturar el momento preciso es difícil. De hecho hay muchas fotos que valen una fortuna por el momento que capturan. El hecho es que no es fácil capturar un momento para recordar. A veces es cuestión de horas, días, semanas y me atrevo a decir que mucho más!

Claro que no es lo mismo capturar, lo que en una época algunos conocimos como “un momento Kodak”, con una cámara a rollo, que con una digital súper “Pro”, en la que con sólo apretar el obturador puede sacar cierta cantidad de fotos por segundos. Claro, después hay que verlas una por una en la computadora, para escoger cual es la mejor de la serie. Sin mencionar que se te llena la memoria bastante rápido.

Apenas descubrí la función en la cámara que permite sacar varias fotos, pensé que me iba a comer el mundo con las fotos. Pronto me dí cuenta que sacaba hasta 200 fotos de cómo caía una hoja, o como soplaban las velas en un cumpleaños. Aun tengo carpetas en la computadora con miles de fotos que no he depurado. Mi consejo para ustedes, “ojo con ese botón, use it wisely.”

Hablando de capturar momentos, acá hay 2 que fueron tomados sin el botón de fotos múltiples. Enjoy!

Para qué sirven los números en las lentes?

Si están en el proceso de la compra de un objetivo para sus cámaras, deben saber un mínimo necesario para saber por donde empezar la búsqueda.  Esta entrada está dedicada a ayudarles a descifrar esos numero que están en todas las lentes pero que nunca entendimos.

Lo primero que deben saber es que tipo de objetivo van a comprar, gran angular, teleobjetivo, normal, etc. Eso les va a dar el primer número, por ejemplo 70 – 300mm. Esto quiere decir que la lente trabaja con una distancia focal entre 70mm y 300mm (un teleobjetivo).

Luego, hay que ver los números de diafragma, f1.4, f1.8, f2, f2.2 - f22. Esto determinará la luminosidad de la lente. Un lente con buena luminosidad es tiene su apertura de diafragma máxima cerca de f1.2. Aunque estuve averiguando si existen lentes con diafragma f1, pero no encontré. Cabe destacar que en la cámara lo van a encontrar de la siguiente manera 1:1.2.

Si bien esto es lo básico que se debe saber, no estoy todavía en capacidad de recomendar lentes. Espero poder después de enero tener más experiencia en el tema. Digo después de enero porque quiero comprar por lo menos un buen objetivo para esa fecha. Mientras haré mi research. Igual, las preguntas y/o comentarios siempre son bienvenidos.

Para no perder la costumbre los dejo con una de mis fotos favoritas. En parte, porque me encantan estos animales y he dedicado mucho tiempo a verlos y a sacarles fotos, además porque me gustan los colores del mar. 

Profundizando un poco más

En la entrada anterior surgieron algunos términos importantes como, "profundidad de campo" y "luminosidad", que no expliqué para no hacer tan larga la entrada y simplemente dejarla en lo básico que hay que conocer de los objetivos. Como bien saben, no soy profesional ni experto en la materia sino más bien un aficionado. Por esta razón les recuerdo que el blog es principalmente para que tengan una idea y lo ideal (si les interesa el tema) es que profundicen. Obvio que estoy para contestar preguntas, ya que para mi, el blog es una autoayuda para mejorar técnicas, conocimiento y la fotografía en general.

Volviendo al tema que nos compete, voy a darles una breve explicación de que es profundidad de campo y la luminosidad del objetivo porque ambas son influyentes a la hora de sacar una foto o comprar un objetivo.

La profundidad de campo no es más que el espacio que permanece enfocado o nítido. Ésta aumenta en relación a la apertura del diafragma de manera tal que, mientras más cerrado esté el diafragma, más profundidad de campo habrá. Es decir con un diafragma en f 2.8, la profundidad de campo es poco amplia, mientras que con un diafragma puesto en f 22 la profundidad de campo si será bastante amplia.

Para que puedan profundizar más les dejo este link que explica con más detalle el tema de profundidad de campo. Profundidad de campo

En cuanto al término luminosidad, éste hace referencia a la apertura máxima de diafragma, el cual indica cuan “luminoso” es un objetivo. Las lentes mas luminosas suelen ser mejores y más caras.

La luminosidad no solo depende de la apertura del diafragma sino también con el tamaño del objetivo en sí. Un objetivo 300mm va a ser menos luminoso que uno 50mm. El principio detrás de esto es bien simple. Imaginen que están viendo a través de un tubo. Si el tubo mide solo 5 cm le va a entrar una cierta cantidad de luz. Ahora si por el contrario el tubo midiera 1 metro van a ver que entra mucho menos luz al tubo. 

Si vemos la ilustración a continuación imaginemos que el ángulo de visión representa los rayos de luz de entran al tubo por el cual estamos viendo. Si el tubo es chico (de 20mm), podemos ver que en él entra toda la luz en un ángulo de 94º , en cambio si el tubo mide 200mm solo entrará por él la luz en un ángulo de 12º.

Para concluir esta entrada los dejo con una deliciosa foto en la cual se puede observar un ejemplo de profundidad de campo, en la que claramente se ve de dónde a dónde llega. 

Objetivo (Parte2)

Para los que tienen cámaras que se le pueden cambiar las lentes, como las SLR por ejemplo, deben saber que existen distintos tipos de lentes. Estos se clasifican según su distancia focal.

La “distancia focal” es la distancia medida desde el centro del lente (o centro óptico) hasta el plano en que se forma la imagen, es decir, el lugar donde se unen los haces de luz. 

Esta distancia se mide en milímetros. Así pues los si se habla de un objetivo de 50mm, quiere decir que la distancia focal, es de 5cm (50 mm). 

Hay distintos tipos de objetivos y estos se clasifican según la distancia focal en normal, gran angular y teleobjetivo. Para explicar cada uno, cito textualmente un apunte de una clase el cual creo esta bastante claro.

Normal: Tiene la misma distancia focal de la diagonal de la película o LCD. Para la película de 35 mm el lente normal es de 50 mm. Con un ángulo de 46º se asemejan a la visión del ojo humano. En él se ha conseguido obtener la menor incidencia de aberraciones.

Gran angular:
Objetivo cuyo ángulo es mayor al del objetivo normal.  Su característica principal es que proporcionan gran profundidad de campo y abarcan un amplio ángulo de visión. Suelen distorsionar la imagen haciendo que las líneas verticales pierdan su paralelismo y al mismo tiempo representan exageradamente los objetos más cercanos haciéndolos aparecer de un tamaño mucho mayor que el real. Se usa principalmente para fotos arquitectónicas o en lugares estrechos, así como para hacer ciertos efectos.  Son muy luminosos.

Teleobjetivo: Es aquel cuya distancia focal es mayor que el doble de la distancia focal. Se puede considerar telefoto aquel lente que mida más de 100 mm. Se usa principalmente para fotografiar objetos lejanos. Los más grandes llegan a medir más de 1,000 mm. (1 metro) y son muy poco luminosos, caros y pesados. El lente de 135 mm es el más adecuado para foto de retrato, ya que no altera las proporciones de la cara. Estos lentes producen el efecto de hacer que los objetos geométricos tengan el punto de fuga invertido, es decir que en vez de fugar hacia atrás fuga hacia adelante. También dan el efecto de comprimir la escena de modo que parece como se las distancias entre los elementos estuvieran más cerca uno de otro de lo que realmente están y los objetos lejanos aparentan estar más cerca de lo que realmente están.

Objetivos zoom:
Son objetivos de distancia focal variable. Destacan por su comodidad ya que evitan el cambio de objetivos de distancias focales fijas (angulares, normales y teleobjetivos). Suelen presentar la desventaja de no contar con aperturas muy grandes o de presentar una calidad de imagen inferior, ya que su construcción es más compleja que los objetivos de distancia focal fija.

Objetivos macro:
Permiten el enfoque a muy corta distancia. Se utiliza para objetos muy pequeños situados a poca distancia del lente.

Objetivo ojo de pez:
Se trata de un angular extremadamente amplio, llegando incluso hasta los 180º. Proporcionan una profundidad de campo extrema, y las imágenes se ven curvas como si estuvieran reflejadas en una esfera.

Como aun no tengo un buen teleobjetivo, decidí poner esta foto, hecha con una Cybershot de 30x, que ilustra lo que es tener un buen zoom, de manera tal que puedan tener un ejemplo de macro (la entrada anterior) y zoom.

Objetivo (Parte1)

El objetivo es lo que comúnmente se conoce como la lente de la cámara. Es a través de éste, se reciben los rayos de luz provenientes de un objeto y se transfieren al dispositivo sensible a la luz (por ejemplo un rollo), donde se “imprimirá” la imagen.

Para empezar a desglosar un poco el tema separaremos primero los 2 tipos de cámaras, por un lado las que no se le puede cambiar el objetivo (de aquí en más, lente) y las que si. En esta primera parte, dedicaremos la entrada a cámaras conocidas como las “point and shoot”, como la Cybershot o Coolpix cuyas lentes no son intercambiables.

En las point and shoot, existe un número que hace referencia al alcance (zoom) que tiene la lente, 3x, 5x, 10x, 15x y 24x sólo por mencionar algunos. Este numero acompañado de una “X” sirve como referencia para saber cuanto aumento tiene, o cuanta capacidad de acercamiento tiene una lente. Es importante saber que mientras mayor es el número, más capacidad de hacer zoom tiene la cámara. Funciona como un binocular, es decir se pueden ver las cosas lejanas, no hacer zoom en algo que está a 2 cm.

Para ver cosas cercanas se utiliza la función “Macro” que comúnmente en este tipo de cámaras se iconiza con una flor. Esto permite acercar la cámara a centímetros del objeto para enfocar los detalles.

Entonces, al momento de comprar una cámara de tipo point and shoot, una de las características que deben tener en cuenta es el zoom (cuantas x) y el macro (a cuantos cm se puede enfocar) que tenga.

Esta foto fue tomada utilizando el macro a una distancia de aproximadamente 8 cm. Si hacen click en la foto (como en cualquier otra foto del blog), se amplia a tamaño normal y podrán ver algunos de los beneficios del macro. 

Sensibilidad

La sensibilidad de la película es la capacidad que tiene el rollo o el censor de reaccionar ante la exposición de luz. Para los que usaron o usan rollos, es el equivalente al asa, y los que usan cámaras digitales es lo denominado ISO. Otros nombres son DIN y GOST. A mayor ISO / asa más sensible, por ende necesita menos luz. Es decir, si quieren sacar una foto de noche, pueden subir el ISO de manera tal que sea más sensible y no haga falta dejar el obturador abierto tanto tiempo.

Es importante destacar que al aumentar la sensibilidad (sobretodo hacia los valores más altos), se verá mayor granulación en la foto, por ende menos nitidez.

En realidad no hay mucho más que decir del ISO sin entrar en detalles técnicos. Así que los dejo con un ejemplo para ilustrar mejor la base del ISO. En ellas se puede observar cómo con el mismo tiempo de obturación (25 seg) y el mismo diafragma (f13) hay una notable diferencia en la exposición debido al ISO. En la primera foto, el ISO es de 200, y en la segunda foto, el ISO es de 640.

Velocidad de Obturación

El obturador es un dispositivo que se encuentra dentro de la cámara y permite que pase la luz a la película o elemento sensible. Para que lo imaginen mejor, es como una persiana que se abre y cierra muy rápido. Si bien el diafragma controla la cantidad de luz que entra, el obturador controla por cuanto tiempo entra la luz. 

La velocidad de obturación también se conoce como tiempo de exposición y éste se mide en segundos o fracciones de segundos. Por lo general, una buena cámara trabaja con valores entre 30 segundos y 1/8000 segundos. Además hay una opción denominada “bulb” en la cual el obturador permanece abierto por el tiempo que uno mantenga apretado el disparador. (Es importante que si se usa esta opción lo hagan con algún dispositivo remoto para que no se mueva la cámara mientras uno aprieta el botón).

Algunos valores a tener en cuenta. Para tomar una foto rápida (una foto en donde alguien esta saltando por ejemplo y quiere que no aparezca movido) se debe utilizar una velocidad de mas de 1/60 seg. Caso contrario un foto lenta (donde uno quiere que haya movimiento o de noche sin flash por ejemplo), la velocidad de obturación debe ser mayor a 1/60 seg.

Para las fotos nocturnas sin flash es imprescindible que el tiempo de exposición sea mayor de manera tal que el censor/film pueda captar la luz. Y también es importante que la cámara esté sobre un trípode o en algún lugar donde no se mueva para que quede nítida.

Éstas fotos son desde mi balcón. La primer tiene un tiempo de exposición de 25 seg., la segunda (con neblina) de 30 seg.